Практические советы начинающим садоводам


Комментарии без регистрации

Практические советы начинающим садоводам

Почти все мои деревья плодоносят ежегодно (исклю­чения бывают при повреждении цвета весенними замо­розками). Основное внимание уделяю яблоням сортов Росавка, Спартан, Голден, Кальвиль донецкий, Пепинка золотистая и др. С одного дерева собираю от 50 до 150 и более кило­граммов товарных плодов (заложенных на зимнее хра­нение).

Среди косточковых в последнее время отдаю пред­почтение персикам. Чтобы они не вымерзали, каждое дерево высотой до 3 м обматываю на зиму агрономичес­кой пленкой для утепления растений - "Спанбонд".

Прежде чем заложить сад, надо иметь четкое представ­ление, с какой целью он закладывается, какие фрукты пла­нируете получать и о их будущей перспективе использова­ния в собственном хозяйстве. Ведь многолетние насажде­ния закладываются на десятки лет и от правильности при­нятия решений зависит судьба самого сада и реализация больших ожиданий. Так, при закладке семечкового сада, в частности яблоневого, 85% площади должны занимать позднеосенние и зимние сорта. Это удобно со всех сто­рон, и что важно, выгодно окупает понесенные затраты. 

Подготовка посадочного материала 

Посадочный материал советую покупать в авторитет­ных учреждениях - (Институте садоводства, исследова­тельских станциях садоводства, специализированных рассадниках и т.п.) или у любителей, которые выращива­ют посадочный материал и имеют соответствующую лицензию. Безусловно, сорта должны быть районированы для вашей местности. Остерегайтесь покупать саженцы завезенные из других областей. Бывают случаи, когда они выкопаны давно, засохли, а перед реализацией их хорошо смачивают.

Прежде чем высадить саженец в почву, его погружают в ведро с водой и под водой обрезают кончики корешков, чтобы воздушные пробки, которые там образовались не препятствовали поступлению влаги в корневую систему. У высаженных в почву саженцев приблизительно на треть укорачивают центральный и боковые побеги, что значительно улучшает их приживление. 

Посадка 

Правильная посадка - залог успеха всей дальнейшей работы в саду. Только правильно посаженное дерево га­рантирует урожай. Ямы копают размером 80 х 80 х 80 см. На суглинковых, солонцеватых, обнаженных почвах желательно копать ямы глубиной до 1 м. Землю обязательно кладут на 2 стороны - отдельно пахотный слой и отдельно более глубокие слои и подстилающую породу. Это касается и бедных дерново-подзолистых почв.

Подстилающую материнскую породу с огорода вывозят прочь. Ни в коем случае не рекомендую рассевать ee по огороду. Это обедняет и без того небогатый органическими вещества пахотный слой почвы, ухудшает его химико-физические свойства.

Выкопанные ямы заполняются навозом, компостом, перепрелым сорняком, куриным пометом, различными органическими остатками растительного происхождения. Вся эта смесь перемешивается с землей верхнего слоя, выкопанного из ямы. Желательно добавить к этой смеси 2-3 кг тукосмесей.

Черноземов в нашем селе нет, но зная их свойства, я советовал бы верхний пахотный слой смешать с нижним (переходным) горизонтом, добавить навоз или компост, суперфосфат или другие туки, старательно перемешать и садить в эту смесь саженец. В подготовленную таким образом яму высаживают саженец. Не забудьте тщательно полить его как до по­садки, так и после.

Непоправимую ошибку делают те садоводы, которые высаживают посадочный материал в материнскую под­стилающую породу, которая часто бывает солонцеватой, или оглееной.

На этом садоводческая карьера такого "специалиста" и завершается. Саженец лет пять будет "тлеть" потом, скорее всего, засохнет, плодов от него не дождаться.

В междурядьях правильно посаженного сада в первые годы можно высадить клубнику; три или четыре года она разрешит уплотнить садовый участок, даст возможность обогатить стол вкусными ягодами.

На протяжении 4-5 лет желательно правильно регу­лировать рост молодых фруктовых деревьев, не допус­кать интенсивного роста отдельных ветвей. Ежегодно я прищипываю каждую ветвь (кончики), при этом расте­ньице становится кряжистым, будто дубок с утолщенными веточками. В это время и формирую крону.

Следует избегать высаживания в саду вместе с дере­вьями кустовых ягодников (смородину, крыжовник, ма­лину и т.п.). Почву вокруг саженца весь период его раз­вития держу в разрыхленном состоянии, не допускаю роста бурьянов. На зиму все молодые саженцы от зай­цев обматываю камышом, сеном, кукурузными листья­ми. Летом такие деревца изредка поливаю.

Промелькнуло шесть или семь "садоводческих" лет, де­ревья выросли, возмужали, нуждаются в значительно боль­шем внимании. Увеличивается нагрузка и на садовода. Ниже подаю перечень тех обязательных агротехни­ческих приемов, которые выполняю из года в год, каки­ми тяжелыми они не были бы. Недооценка хотя бы одно­го из них сводит на нет все старания садовода. 

Уход за почвой, удобрение

Дважды в год землю вокруг ствола каждого дерева перекапываю (весна-осень), делаю это садовыми вила­ми чтобы не повредить корневую систему, при этом ко­мья земли не разбиваю - в корневую систему дерева больше поступает кислорода с воздуха, хорошо проникает в почву вода атмосферных осадков и поливная.

Междурядья деревьев можно засеять травой, кото­рую систематически нужно скашивать, не допуская ее старения. Я формирую газон исключительно косой. При регулярном скашивании травы постоянно изменяются растительные формации и наконец наступает период стабилизации - растительная травосмесь, можно ска­зать, самая себя сформировала, теперь дело за косой - не давать траве перерастать и стареть. Скошенная тра­ва - хороший мульчирующий материал.

Удобряю каждое дерево качественным компостом собственного производства. Один раз в год под каждое взрослое дерево даю четыре ведра такого компоста и 1-2 кг тукосмеси. 

Обрезка деревьев

Этот прием осуществляю ежегодно, исходя из практи­ческой целесообразности. Высота взрослого дерева (кроме орехов) в моем саду не превышает 4 м. При такой высоте нет проблем с опрыскиванием, обрезкой больных ветвей и волчков верховым секатором, сбором плодов.

Сформированную в молодом возрасте крону дерева поддерживаю в таком состоянии, чтобы каждая ветвь максимально освещалась солнечным светом.

При обрезке деревьев не придерживаюсь классической схемы, по которой обрезка производится при отсутствии листьев. Когда я вижу, что ветвь по каким-то причинам не­уместна, я ее срезаю в любое время. Если срезы большие, обязательно смазываю их садовым варом. Многолетний опыт подтверждает целесообразность такой обрезки. 

Защита сада

Без этого приема в садоводстве нынче нельзя обой­тись ни в коем случае. Там, где им пренебрегают, гибнет весь урожай. Из литературы известно, что западные стра­ны, чтобы получить товарные плоды, опрыскивают сады ядохимикатами через каждые 10 дней. Это примерно 15-18 раз за вегетацию. Сегодня вся Украина насыщена этими плодами. Форма их и размеры привлекательны, но вкуса и аромата от них не дождетесь. Такой плод напоми­нает восковой муляж или елочное украшение.

Моя методика химической обработки деревьев значи­тельно отличается от указанной выше. Учитывая, что сейчас рынок насыщен подделками, ис­пользую только годами проверенные препараты: из фун­гицидов - хлорокись меди (порошок), из инсектицидов - децис (концентрат эмульсии).Эти препараты имеют характерные признаки, их или тяжело подделать, или экономически нецелесообразно.

Бордосская смесь - классический медный препарат против болезней, тем не менее непрактичен из-за на­личия в нем извести, которая всегда приводит к заби­ванию распылителя. Обрабатываю сад трижды (смесью препаратов):

  • Первый раз - до распускания почек (40 г хлорокиси меди + 2,5 мл дециса на ведро воды);
  • вторично - сразу после цветения (состав ядохимика­тов тот же);
  • третий раз - через две недели после цветения (двойной дозой): 80 г хлорокиси меди + 5 мл дециса на ведро воды).

Очень эффективен прием - побелка стволов в ранневесенний период. Смесь состоит из извести, железного купороса и глины.

Пораженные болезнями или поврежденные вредите­лями плоды снимаю с дерева, собираю те, что лежат на земле, и бросаю в компостную яму.

Это лучше, чем оставлять их зимовать на дереве или под деревом.

 

Полив

В последние годы значительно ухудшились погодно-климатические условия почти на всей территории Украи­ны. Малоснежные зимы, отсутствие дождей в летне-осен­ний период при высокой температуре воздуха приводят к резкому дефициту влаги в почве, пагубно влияют на фор­мирование урожая плодовых деревьев.

Здесь не обойтись без дополнительного искусственного орошения сада. В собственном саду применяю 5-6-разовую глазуровку каж­дого фруктового дерева на протяжении вегетации. Делаю это в наиболее напряженные для растений периоды - во время цветения и появления завязи, в знойные летние дни в период наливания плодов, осенью для формирования урожая и закладки почек будущего урожая.

Сбор урожая

Самая приятная пора в жизни садовода. На сбор косточ­ковых (культурная алыча, слива и т.п.) приглашаю соседей, поскольку лишнее количество этих плодов мне не нужно.

Семечковые (яблоки) собираю сам. Этот ритуал я не доверяю даже своей жене. Практикую это в период пол­ной зрелости плодов. У зимних сортов это период перед наступлением морозов. Сроки сбора определяю по внешнему виду плодов и по их вкусовым качествам. Дос­таточное количество сахаров гарантирует хороший вкус яблок во время хранения. Незрелые плоды почти всегда кислые, большинство из них такими и остаются во время хранения зимой.

Первыми срываю яблоки, расположенные в нижней части кроны, потом - из середины кроны и последними плоды, которые расположены на верхних ветвях. Такой порядок дает возможность избежать лишнего травмиро­вания плодов во время падения их с верхних ярусов.

Закладка плодов на хранение и хранение их в зимний период

Для сбора фруктов использую пластмассовые ведра и плетеные корзины. Срывая плоды, делаю и первую сорти­ровку их на пригодность для продолжительного хранения. Плоды даже с незначительными дефектами беспощадно отбраковываю. Лучше их переработать на сок осенью, чем зимой выбросить гнилыми. Сорванные яблоки раскладываю тонким слоем (в 2-3 яблока) в комнате или сарае и держу на протяжении недели. При этом четче проявляются дефекты в плодах, которые я замечаю во время второй сор­тировки. После этого яблоки закладываю в погреб на про­должительное хранение. Каждый сорт сохраняю отдельно.

Раньше каждое яблоко (или ряд их) упаковывал в бу­магу. С годами пришел к выводу, что это лишняя работа, лучше перекладывать бумагой слои плодов. Не замечал, чтобы болезнь передавалась здоровому плоду от больного.

Приблизительно через месяц, состояние хранения плодов третий раз контролирую в погребе, переклады­вая их в другие ящики. Такой тройной контроль дает возможность хранить яблоки продолжительное время. Так, сорт Росавка со­храняется иногда до лета. Хотел бы обратить внимание на незначительную де­таль во время хранения яблок вместе с картофелем. Раньше они всегда имели запах картофеля.

Во избежание этого, оказывается, нужно сделать сов­сем простую вещь - в вытяжную трубу (душник), которая есть в потолке каждого погреба, необходимо вставить вторую трубу меньшего диаметра, но сделать это так, чтобы она не доставала до пола погреба, а располага­лась на расстоянии 10-15 см. от него. При этом значи­тельно улучшается циркуляция воздуха, стабилизирует­ся постоянный температурный режим, который очень важен для хранения всех видов пищевых продуктов.

Таким образом, снята проблема с запахом яблок. Ес­ли прежде яблоки пахли картофелем, то теперь, наобо­рот, (шутят друзья) картофель пахнет яблоками.

Квашение плодов

Плоды Пепинки золотистой большие, имеют очень привлекательный вид и, сорванные в период полной зрелости, очень вкусные.

Они сохраняются сорванными не больше 2-3 недель, потом все гибнут. Единственный способ сохранить их - заквасить. В квашенном виде сохраняются в погребе до весны.

Для брожения вместо ржаной соломы использую зна­чительно лучшие компоненты: спелую калину, корень хрена, горький перец и сахар.

Этот рецепт проверенный годами полностью оправ­дывает себя. Единственное, что хотел бы заметить - не квасить недозрелых яблок, это только лишняя работа.

"Симбиоз" человек - дерево

Отдельно хотел бы остановиться на отношениях человека с деревом. Человек как-то привык считать живой организм живым, если тот признаки своей жизни выражает звуками. Это исключительно в животном царстве.

А что такое дерево, растение? Это тот же живой орга­низм. По моим наблюдениями за садом пришел к выво­ду, что деревья - это умные, мудрые, живые существа. Они любят ласку, хорошее к ним отношение, очень поло­жительно воспринимают приветствие, поглаживание ствола дерева, ветвей, почек руками.

Совсем другая реакция дерева, когда на него не обра­щают внимания (ревность), ведут себя относительно не­го агрессивно, а хуже всего - когда ему грозят острыми предметами и еще и соответствующим набором слов.

Звуками дерево не отвечает, а своими действиями еще как!

Только этим я объясняю тот факт, что при всех одина­ковых с соседними деревьями условиях на каком-то из них не появилась завязь, хотя цветение было хорошим или появились плоды, целое лето провисели мелкими и незаметными, а потом без каких-либо видимых причин дружно осыпались.

Этими действиями дерево красноречиво подтвер­ждает свое отношение к человеку.

Из моей практики

Есть классический пример признательности растения за доброе дело. После заживления поврежденния груша за год дала двухметровый прирост (при ее росте 2 принесла 20 плодов массой 200-250 г, тогда как до этого плодов почти не было, а если и были, то несравнимы этими.

Хотел бы на этот факт обратить внимание всех садоводов и посоветовать проследить на собственном опыте.

Омоложение деревьев

По разным причинам у деревьев наблюдается отмерание ветвей. Прежде всего, в верхней части крон. Причины разные - старение дерева по возрасту, трение ветвей друг о друга, морозобойные трещины, ожоги,  порча дерева дятлами, больной посадочный материал и т.п. Признаки отмирания для всех деревьев одинаковы почернение сердцевины, сморщенная кора, засохшая листва, отсутствие почек.

Если дерево безнадежно старое, то это одно дело, а если оно "в соку", имеет сильный ствол, трудоспособный корень, проявляет другие жизненные признаки, тогда в коем случае не спешите его спиливать, попробуйте его спасти и оно в долгу не останется.

Если процентов на 30 отсохло верхних ветвей, обрежьте их, раны обработайте садовым варом, удобрите и чаще поливайте. Со временем проснутся спящие почки, на штамбе появятся молодые ростки, из которых можно будет выбрать лидера и сформировать новую крону. Если на теле ствола есть механические повреждения, постарайтесь их заживить. Для этого следует удалить отмершее дерево и кору, пространство заполнить густым раствором глины, извести, железного или медного купороса. Можно обработать и раствором цемента.

Если ветви трутся - срежьте менее перспективные.

Прививка

Опыт получил еще учась в Александрийском агролесо­мелиоративном техникуме на Кировоградщине (1955 год).

Тем не менее, скорее всего из этических соображе­ний ко всем видам прививки, особенно в кроны взрослых продуктирующих деревьев, отношусь отрицательно. Жаль уничтожать живое существо, живую красоту, кото­рую лелеял десятки лет, наоборот, больше внимания уделяю сохранению ветвей. Чтобы они не обламывались под бременем дозревающего урожая во второй полови­не лета, под каждую скелетную ветвь подставляю подпо­ру (чаталу). Особенно нуждаются в этом яблони, груши, персики, алыча, сливы и т.п.

В. Ф. Цыфир, с. Воронькив