Выращивание овощей зимой в стационарных теплицах из стекла


Комментарии без регистрации

Для выращивания овощей зимой вам понадобится лишь стеклянная (поликарбонатная) теплица с обогревом. Пленочная для зимней культуры непригодна. Нужно серьезно просчитать: окупит ли полученная продукция расходы на обогрев, которые немалые: на обогрев 10 м2 площади (в очень упрощенном расчете при высоте 2,5 м) требуется 1 кВт энергии.

Стоит также предусмотреть, что делать в случае внезапной остановки обогрева (например, обесточивание всего села). Газовые или пиролизные котлы на твердом топливе автономные, однако не лишним будет для этих случаев предусмотреть аварийный обогрев хотя бы на несколько часов, чтобы перестраховаться в случае неожиданного их выхода из строя. Рассмотрим агротехнику каждой культуры, тем более, что секретов тут нет никаких.
Культура лука

Выгонкой называют получение продукции за счет ранее отложенных запасов питательных веществ в запасающих органах - луковицах. Поэтому для нее придется решать, где взять среди зимы луковицы среднего размера. Их можно закупить или заготовить самому еще с лета. Ранее выгонку проводили, из чего придется. Можно так делать и вам, но современная технология рекомендует подбирать посадочный материал из нескольких сортов с разным периодом покоя для конвейерного поступления зелени. Наиболее пригодны сорта с многочисленными зачатками, в том числе и лук-шалот (кущевка). Если вы решили хранить посадочный материал сами, независимо от условий хранения, выберите наиболее лежкие сорта. Среди них выберите луковицы с покатой формой. Чем они темнее, тем дольше будут сохраняться.

Перед закладкой на хранение лук необходимо отсортировать и просушить. От луковиц различного размера и диаметра получите растения, которые очень отличаются по высоте. Зато одинаковые дадут выровненную, однородную зелень, что избавит вас от необходимости перебирать ее (это уменьшает продолжительность хранения и товарный вид). Наиболее ценной является партия размером 30-60 г (4-5-сантиметровые луковицы), в мелких фракций листков будет меньше (10-14). Казалось бы, чем крупнее луковица, тем больше в ней питательных веществ и соответственно, тем больше будет от нее урожай. Однако это не так, в отличие от картофеля. Ведь очень большие луковицы используют в пищу, жалко их тратить на выгонку. К тому же белая часть пера от них будет меньше, чем от средних, поскольку большая часть чешуек испортится.

Поэтому целесообразно высаживать одинаковые по размеру фракции через каждые 7-10 дней. Этим вы обеспечите конвейер поступления свежей зелени, стоимость которой зимой достигает 30-60 грн. за килограмм.

Высадки. Простой способ - вытащить посадочный материал из подвала и воткнуть в грунт. Но и здесь есть свои тонкости. Следует перед этим помочь луковице выйти из состояния покоя (иначе увидите, что некоторые луковицы упорно не образуют зелень, не прорастают). Сделать это можно несколькими способами: надрезами шейки, прокалыванием. Надрезы шейки нужно делать на высоту не более 1/5 ее части, иначе некоторые листья вырастут искривленными. Шейку луковицы 2-3 раза прокалывают иглой. Это также активизирует доступ воздуха в зону зачатков, способствуя выведению из состояния покоя.

Перед высадкой почву необходимо хорошо полить, чтобы она просела, а луковицы не следует сильно вдавливать. Первый полив проводят после начала отрастания.

Крупные луковицы высаживают мостовым способом - одну за другой почти вплотную, они уже не будут увеличиваться в размерах. А вот для средних, которые еще будут разрастаться, рекомендуют полумостовой - расстояние между соседними луковицами равен диаметру одного из них. На 1 м2 мостовой посадки расходуется 8-9 кг мелких луковиц или 12-13 - крупных. По полумостовому эта цифра вдвое меньше (5-6 кг).

Собирают перо при высоте 35-40 см (примерно на 55-60-й день, в зависимости от температуры). Не стоит стремиться к более высокому росту, ибо при этом хотя и продолжают увеличиваться размер и вес, однако зелень грубеет, теряя вкусовые качества.

Первые 10-12 дней после высадки свет практически не требуется. Но в дальнейшем необходимый уровень освещения - не менее 500 люкс.

При нем оптимальное значение температуры - 16-22°С днем и 14-18°С ночью, влажность воздуха - 70-85%.

За 2-3 дня до уборки прекращают поливы, чтобы почва легко отряхивалась из корней. Поскольку принимают очищенную продукцию, очистите ее от покровных чешуй, свяжите зелень в пучки.

Заметим еще один важный момент. Выращивая лук, можно занести в почву нематоду, которой в луковицах бывает от 2 до 6 тыс. Поэтому сейчас предпочитают изолированное выращивание ее от грунта - в ящиках, в поддонах.

Культура салата

Что понадобится. Кассеты, семена высокой всхожести, стеклянная (или поликарбонатная) теплица, плодородная почвосмесь, лампы досвечивания.

Недопустимо. Вносить минеральные удобрения, особенно любые азотные.

Чтобы сформировать нужную густоту растений, лучше начать с выращивания рассады в кассетах. В дальнейшем решайте: пересаживать ее с кассет к полу теплицы, формируя нужную густоту и выравненность растений по высоте, или так и продолжать выращивать в кассете до товарной пригодности. Для этой культуры подойдут любые кассеты, например, 5x5x7 см. Засыпьте их плодородным черноземом, полейте. Через несколько минут, когда грунт просядет, посейте по одному семени в ячейку на глубину 0,5-1,0 см. Подберите сорта различных сортотипов - со сплошными листьями, различной степени рассеченности, окраски, что даст разнообразную продукцию. Следует применять конвейерное выращивание, высевая в несколько сроков. Поливая раз в 2-3 дня, скоро получите лестницу, а затем и товарную продукцию. Чтобы она дольше хранилась, посадите в теплице куст ревеня. Завернутый в его широкие листья салат очень долго сохраняется свежим (как и любая зелень).

Если вы раньше выращивали салат, то вам известно, как трудно отмыть его листья от частиц почвы - вроде уже и погружали в воду, но все равно хрустит на зубах. Поэтому лучшим способом полива салата ныне считается подтопления. Для этого в кассетах снизу имеются отверстия. Сделать такую систему непросто: чтобы вода равномерно подтопила все корыто, поверхность должна быть идеально ровной. Поэтому всю часть теплицы под салатную линию придется бетонировать. Заказать такие корыта из пластика и сделать подвижные стеллажи можно у специалистов. Впрочем, можно обойтись и более простой технологией, просто посеяв его на полу. Но тогда придется бороться с сорняками и смириться с более низким урожаем и несколько большим количеством нитратов.

Поскольку в салате при недостатке света увеличивается накопление нитратов, в момент нарастания (или хотя бы в последнюю неделю) требуется интенсивное досвечивание по 10-12 часов в сутки. Поэтому посчитайте, окупятся ли показатели электросчетчика от ламп 400-600 Вт, развешанных через 3 м друг от друга на высоте 2-2,5 м над урожаем растений. Вряд ли понравится также такой яркий свет соседям ночью. Уже при появлении 4-6 листьев салат можно прореживать и употреблять в пищу. Поскольку салат при досвечивании и высокой температуре может зацвести, выберите сорта, устойчивые к стрелкованию, современных зарубежных фирм, например, Афицион, Фортунас, Революция, Ришелье и другие. Однако при ваших условиях температура может и не превышать 20 °С, поэтому испытывайте несколько разных, определив лучшие для вас.

Культура редиски

В технологии ее выращивания много схожего с салатом. Главное - сеять с интервалом между растениями не менее 5 см, а ширина междурядий - до 15-20 см. Надежда на то, что потом сможете прорвать, не оправдывается (проверено практикой). Можете это делать и в кассетах (положив по одной семени в ячейку), глубиной не менее 10 см. Правда, для этого требуются семена высокой всхожести. Сейчас есть сорта, рекомендованные именно для такой технологии. Можем порекомендовать и другой способ культуры редиски - под пленкой с обогревом в конце февраля.

Культура огурца

Огурец - единственная среди наших овощных растений, которая любит свежий навоз. Под другие внесите только перепревший, чтобы почва была плодородной и рыхлой.

Для культуры огурца нужно выбрать только партенокарпические сорта, не требующие опылителей. Вы, конечно, можете занести улей, но при коротком световом дне зимой его эффективность невелика. Улей со шмелями стоит более 100 $ США. Посеяв семена в конце ноября, уже на Новый год можно получить рассаду, которую высаживают на постоянное место (опять же ее следует досвечивать, но после высадки - уже нет). Когда растения зацветут, световой день увеличится и опадание не будет, к тому же партенокарпики устойчивые к недостатку света, по сравнению с пчелоопыляемыми сортами.

Высаживание рекомендуют по таким схемам: ширина междурядий 50-70 см, расстояние между растениями в рядке 30-40 см. Если же подвязывать к V-образной шпалере, то есть одно растение на одну сторону, а вторую - на другой, иногда оставляют между растениями и 25-30 см.

На первых трех узлах (место, где листок отходит от стебля, там же и образуются плоды и побеги) удалите все цветки и побеги (этот процесс называют ослеплением). Это позволит растению укрепиться. При медленном росте дополнительно ослепите еще 1-2 узла.

В дальнейшем достаточно учитывать, что огурец от других растений отличается своей скороспелостью - уже на 30-40-й день цветет, а еще через 10-12 дней формирует первый зеленец. Поэтому распределение его на сорта - ранние и поздние, в отличие от, скажем, помидора, неактуален. Любой сорт вам даст свежую продукцию уже в конце февраля - начале марта. В дальнейшем на следующих пяти узлах удаляйте пасынки, оставляя цветка, а, перекинув через шпалеру, можете оставлять на пасынках по одной завязи (в это время количество света увеличивается, поэтому растению можно дать большую нагрузку).

Против болезней рекомендуем применять только биопрепараты, которые усиливают иммунитет растений (микосан, планриз, гаупсин, их легко приобрести в клубе органического земледелия). Если же вы не хотите выращивать рассаду, которую нужно досвечивать, а приобретете ее на тепличном комбинате (тоже вариант), на ней можно занести диапазирующих вредителей.

Против них есть такие средства (без химии):

• против белокрылки - боверин, ловушки желтого цвета;

• против паутинного клеща - Актофит, или попросите у биолаборатории любого тепличного комбината "фито-сейлюса";

• против тли - вертицилин.

Итак, выбирая сорта для зимне-весенней культуры, вам придется иметь дело с гладкоплоднымы длинными гибридами (скажем, Баккара и Фламинго) или короткими (Орзу, Магнум, Аламир). А вот для более поздней культуры позже можете выбрать и краткоплодные холмистые, скажем, знаменитые Кураж или Анджелина.

Заметим: серьезный производитель семян (как голландские фирмы) бесплатно предоставит вам рекомендуемую агротехнику. Если вблизи вас таких нет, продавец, реализующий семя, должна дать вам координаты консультантов. Также на этикетке указывают адреса и телефоны горячей линии. Нужно только четко представлять, для какого периода предназначена культура, тогда и агротехника будет отличаться.

Ю. В. Слепцов