Плодовый сад зимой


Комментарии без регистрации

Морозы очень часто наносят большой ущерб садам. Как показывает опыт, морозостойкость деревьев одного и того же сорта очень изменяется в зависимости от ряда условий и, в частности, от подготовки деревьев к зиме, которая состоит в своевременном окончании роста, накоплении деревьями достаточного количества углеводов и влаги. Как правило, здоровые деревья более морозоустойчивы, чем ослабленные.

Необходимо отметить, что подготовка сада к зиме в значительной мере зависит от садоводов и начинается она еще с лета.

Опыт показывает, что потребность плодовых деревьев в воде во второй половине лета уменьшается. Но водообеспеченность должна быть достаточной для нормальной жизнедеятельности деревьев. Если в этот период воды не хватает, фотосинтетическая деятельность листьев замедляется, что не обеспечивает необходимого накопления углеводов, а это в свою очередь приводит к снижению морозостойкости деревьев (как надземной части, так и корневой системы).

Чтобы повысить морозостойкость деревьев, в поздний осенний период (от массового листопада и до замерзания почвы) следует провести влагозарядковый полив деревьев до полного насыщения почвы влагой на глубину 80-100 см. Приблизительная норма полива - 10-15 ведер воды на 1 м2. Если же деревья высажены с использованием дренажных труб, тогда полив проводится непосредственно к корням растений, что обеспечивает уменьшение количества воды под одно дерево до пяти ведер.

Я сажаю дерева таким образом. Копаю ямы диаметром около 200 см и 65-70 см вглубь. На дне ямы по диаметру делаю перпендикулярные канавки глубиной до 35 и шириной 25-30 см, засыпаю их гравием или мелким битым кирпичом. Чтобы их не замульчило землей, накрываю пленкой. На расстоянии около 80 см от центра ямы в канавки со щебнем вставляю трубы диаметром 3,5-10 см, которые в нижней части имеют просверленные отверстия. Вставляю так, чтобы они своим нижними частями не затрагивали землю, а верхними выступали над поверхностью на 10 см. При помощи этих труб провожу подкорм и глазуровку деревьев. Чтобы оборудовать уже посаженное дерево дренажными трубами, необходимо на расстоянии 80 см от ствола дерева, под углом, выкопать или просверлить отверстие диаметром до 20 см, в которое вставить пластиковые трубы длиной от 30 см, просверлив в них отверстия от 6 мм и больше. Пространство между трубой в яме заполнить гравием или керамзитом, поверх которого для защиты положить пленку. Потом пространство поверх пленки засыпать землей.

Тем не менее, не всегда выходит так, как этого хочется, особенно, если в летний период выпадает чрезмерное количество осадков, а во второй половине лета теплая погода. Тогда создаются особые условия для затяжного или же вторичного роста деревьев. При таких условиях плодовые деревья в течение продолжительного периода тратят на ростовые процессы большое количество пластических веществ, мало откладывают их в запас, вследствие чего деревья не успевают подготовиться к зиме, не закаляются, древесина у них не вызревает. Вследствие этого стойкость деревьев к морозам уменьшается, и они обычно повреждаются морозом. Предотвратить это можно, уменьшив количество влаги и питательных веществ, благодаря посеву технических культур (люпин, горчица и т.п.), или прекратить возделывание почвы в августе с тем, чтобы росли дикорастущие травы, которые так же, как и высеянные растения, впитают значительное количество воды и питательных веществ. Этим самым будут созданы необходимые условия для своевременного окончания роста деревьев, накопления ими запасных пластических веществ и хорошего вызревания древесины, что и предопределяет повышение их морозостойкости.


В засушливую погоду летом одним из особенно важных мероприятий, направленных на уменьшение испарения деревьями, а отсюда и лучшего обеспечения их водой, есть обрезка. При чрезмерном сгущении кроны очень затемненные и мало облиственные ветки в середине кроны, как правило, повреждаются морозами значительно больше, чем надлежащим образом освещенные и хорошо облиственные.

Большой вред плодовым деревьям наносят сильные - оттепели, а также резкие колебания температуры в течение дня и ночи. Вследствие этого на штамбах деревьев и на ветвях, особенно на их разветвлениях, повреждается кора, на ней образуются ожоги и морозобоины, которые приводит к снижению производительности и долголетия всего дерева. Чаще всего повреждаются деревья в возрасте до 10 лет.

Надежнее можно защитить деревья, если приготовить густой раствор глины, коровяка и извести (соотношение 5:2:5) с добавлением карболовой кислоты (1 столовая ложка на 10 литров воды) или 100 г креолина. Эта смесь защищает дерево от ожогов, морозов и грызунов.

Когда на штамбах или ветвях появятся раны от повреждения морозами или по другим причинам, их следует лечить немедленно, чтобы не допустить опасных заболеваний деревьев и их гибели. Глубокие раны весной я зачищаю острым ножом, (предварительно обработав лезвие 5% раствором формалина, бордоской жидкостью, кипятком или спиртом) до здоровой ткани и покрываю садовым варом. Садовый вар изготовляю своими силами из таких компонентов: живица, нутряное несоленое свиное сало, вощина и подсолнечное масло.

Сначала на огне в кастрюле растапливаю живицу, в нее добавляю измельченную вощину. Когда эти два компонента расплавятся, в них осторожно вливаю растопленный свиной жир. Потом в эту массу вливаю, помешивая, подсолнечное масло. Изготовленный по такому рецепту садовый вар в любую пору года мягкий, при его использовании не трескается на дереве и не делает ожогов на смазанных ранах, а хранится несколько лет. Состав вара в пропорциях: одна часть живицы, по 0,5 части свиного сала и пчелиной вощины, приблизительно 10% масла ко всей массе.

Также пользуюсь старинным рецептом вара (в летнюю пору). Это 1 часть коровяка, 2 части глины и 1 стакан просеянной золы на 1 кг массы. Все эти компоненты после тщательного перемешивания можно использовать как для лечения ран, так и во время прививки.

Хорошие результаты дает применение щавеля. Этим растением трижды в течение дня натираю подготовленную рану, потом накладываю на нее щавелевый пластырь (из размятой листвы), закрепив бинтом или другим материалом, Если такую процедуру выполнить 2-3 раза на протяжении пяти-шести дней, раны заживятся.

Если же зайцы или мыши сильно повредили кору на штамбах (когда последние не были обвязаны стеблями или тканью) то до распускания почек, когда хорошо отстает кора, необходимо сделать прививки "мостиком". Используя этот способ прививки, по краям раны в верхней и нижней частях штамбов ровно обрезаю кору до здорового места. Дальше острым ножом в коре делаю продольный разрез до 4 см. После этого на обоих концах черенка (его длина должна превышать длину раны на 8-10 см), выполнив косые срезы длиной 4-5 см, осторожно вставляю черенки в разрез коры штамба. В зависимости от ширины раны вставляю два, три а то и больше черенков. Место прививки смазываю садовым варом и накладываю на него плотную повязку из лыка, шпагата и изоляционной ленты.

Вред зимнему саду наносят также снегопады и гололедица, когда на ветвях деревьев и на кустах накапливается много снега, образуются сосульки. Часто под их массой ломаются ветки, иногда даже падают деревья. Поэтому снег с деревьев и кустов нужно своевременно стряхивать.

После наступления стабильно слабых морозов заготовляю черенки для прививки род кору. Если зима выдалась мягкой, их можно срезать ранней весной, но не позднее середины марта (косточковых-до 15 февраля). Черенки срезаю только со здоровых, урожайных деревьев необходимых сортов. Беру с южной стороны дерева из веток, которые отходят от средней части ствола, но не из волчков. Если черенок на срезе коричневого цвета, то он поврежден морозами и не может быть использован для прививки. Здоровый материал имеет внутри светло-зеленую окраску. Черенки связываю в пучок, к каждому из них прикрепляю этикетку с названием сорта. Место среза на дереве смазываю садовым варом. Черенки сохраняю так, чтобы они не высохли и не проросли почки. Для этого использую погреб и холодильник.

Зима - благоприятное время для механических способов борьбы с вредителями. Необходимо своевременно собрать с деревьев листья, которые не опали, так как на них чаще всего находят себе приют вредители деревьев - билан, золотогуз и прочие. Не менее вреден для деревьев кольчатый шелкопряд, пядун, который откладывает на тонких ветках яйца в виде плотного кольца шириной до 1 см. В этом случае следует срезать одногодичные веточки с кольцами. Немало вредителей зимует в высохших плодах, которые также необходимо снять с деревьев.

Чтобы не допустить поражения смородины трачем, галицей, почечной молью, мучнистой росой, осенью перекапываю землю под кустами для уничтожения зимующих вредителей. Срезаю до основания ветки, поврежденные стеклянницей, почечной молью, а побеги, пораженные мучнистой росой, обрезаю и сжигаю.

До набухания почек (март) на кустах смородины, крыжовника связываю ветки в пучок и обрабатываю кипятком, уничтожая вредителей.

Хорошие результаты относительно уничтожения вредителей дает обработка деревьев огнем. Выполняется это в конце декабря - в начале января, когда почки находятся в состоянии покоя. Лучше всего обрабатывать деревья, когда на дворе ветер, а они покрыты инеем, чтобы не повредить кору дерева. Изготовляю устройство для обжигания деревьев в домашних условиях. Прежде всего, консервную банку прикрепляю к рукоятке. Потом отжимаю замоченное в солярке или отработанной автомобильном масле тряпье, кладу в банку, зажигаю. Зажженным факелом медленно провожу от верхушки ствола книзу, а с северной стороны - несколько раз, так как там находится более всего вредителей. После ствола провожу факелом по веткам первого и второго порядков. Выполнив обжиг дерева, вам не надо будет обрабатывать растения против вредителей.

Надеюсь, что ваша работа не будет напрасной, сад обязательно порадует щедрым урожаем вкусных и красивых плодов и ягод.

А. И. Кочур, садовод-любитель, г. Киев