Устройство парников и теплиц


Комментарии без регистрации

Устройство парников и теплиц
Для чего нужен парник и чем парник отличается от теплицы? Теоретически теплицу обогревают обо­гревателями, а парник — солнечным све­том. Но на практике парниками называют низкие сооружения — (1-1,5 м), а тепли­цами — высокие (2 метра и выше в «конь­ке»). И парники, и теплицы используют­ся для выращивания рассады и ранних овощей. В теплицах — искусственный обогрев, а парники обогреваются еще и за счет солнца, и тепла, выделяемого при окислении навоза или растительных остатков
.

 

Сейчас в продаже есть много самых разных парников по вполне доступным ценам. Но многим и эта цена все равно не по карма­ну, поэтому можно при­думать что-то недо­рогое и оригинальное. Вот, например: сейчас в домах часто меняют старые окна на пластиковые. В результа­те остается много го­товых стекленных рам у домов, на свалках. На­род собирает эти рамы и увозит на дачи. Если приложить терпение и смекалку, то полу­чаются очень даже хо­рошие парники, и, что просто замечательно, почти без затрат.

 

Можно обойтись и готовыми дугами и полиэтиленовой пленкой, только пленку желательно поку­пать плотную. Небольшой парник на ду­гах в случае необходимости всегда можно укрыть еще и укрывным материалом.

 

Парник по длине рекомендуется раз­мещать на участке с востока на запад. Место под парник надо выбирать про­думанно, желательно выбрать площадку, освещенную солнцем и подальше от деревьев, которые могут давать тень.

 

Если вы решили изготавливать пар­ник самостоятельно и из подручных ма­териалов, например, из б/у рам, то надо подумать, из чего можно сделать нижнюю обвязку и крепеж для рам. Кроме того, хо­рошо бы сделать и небольшие форточки для проветривания.

 

Практически конструкция парника со­стоит из обвязки и застекленных рам. Об­вязку делают из нетолстых бревен или бру­сьев, можно сделать ее из старого кирпича, или если есть цемент, то и залить нижнюю обвязку. Способы крепления каждый вы­бирает сам, исходя из возможностей, ма­териалов и фантазии. Покрывают парники рамами с уклоном для стока воды.

 

Северная сторона обвязки должна быть несколько приподнята. Яму под на­бивку выкапывают глубиной 50-70 см, стенки ее делают с небольшим уклонам, чтобы грунт не обваливался. Если есть рамы, но нет стекол, то можно плотно на­тянуть и полиэтиленовую пленку.

 

Парник можно отапливать и электри­чеством, но тут я советы давать не берусь, это к электрикам. Если парник будет обо­греваться электричеством, то выкапывать углубление под набивку, совсем не обя­зательно. Если парник просто накрыт пленкой, то надо хорошо закрепить по­лотно пленки по бокам и с торцов. Можно положить доски или кирпичи и для на­дежности присыпать песком или землей.

 

В качестве биотоплива для парника используют конский или коровий навоз (лучше конский, выделяющий больше тепла). Набить парник навозом отно­сительно несложно, если, конечно, он имеется в наличии. Боковые земляные стенки обкладывают досками или другим подобным материалом. Для теплоизоля­ции используют пенопласт. На дно кладут листья, солому, торфяную крошку или пе­нопласт, чтобы сохранить в парнике вы­деляемое при ферментации тепло.

 

Температура в парнике зависит от способа его набивки. Навоз и листья укладывают послойно. Чем выше доля ли­стьев, тем ниже температура. Другие виды набивки состоят из листьев или соломы, азотного удобрения,. торфа, компоста и полного удобрения, которые смешивают в определенном соотношении и закла­дывают в парник. На набивку насыпают культурный слой почвы. Следует помнить, что субстрат со временем оседает. Поэто­му набивку следует делать соответствен­но высокой. Но в парниках не только набивка греет, но и свет, поэтому пленка или стекла должны быть всегда чистыми.

 

В теплице надо с осторожностью при­менять минеральные удобрения. Избыток удобрений гораздо опаснее дефицита — нельзя внести удобрения «впрок». При внесении их в почву, особенно в виде раствора, концентрация солей скачкоо­бразно возрастает, а затем постепенно снижается. Внесение при перекопке в почву гранулированных комплексных удобрений лишь частично решает проблему: разные составляющие этих гранул име­ют разную растворимость. Очень быстро в почвенный раствор переходят, и так же быстро вымываются, азот и калий и гораз­до медленнее — фосфор.

 

В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная температура. Только при своевременном открывании и закрывании рам можно достичь хороших результатов. При сильно изменчивой весенней погоде за парниками следует вести постоянное наблюдение. В против­ном случае, сильная жара, при закрытых рамах парника или открытых рамах, мо­жет за короткое время свести на нет весь затраченный труд.

 

Дезинфекция теплиц и грунта

Дезинфекция теплиц и грунта значи­тельно снижает вероятность поврежде­ния следующим летом растений болез­нями и вредителями. Такую работу надо проводить каждый год в конце сентя­бря при температуре воздуха не ниже 8... 10°С. Дезинфекция проводится газо­вая или влажная.

 

Газовая дезинфекция требует хоро­шей герметичности теплицы. Ее окурива­ют серой из расчета 50 г на 1 м3 теплицы. Если теплица была заражена паутинным клещом, дозировку увеличивают до 100-150 г на 1 м3. Перед сжиганием серы замазывают все щели в теплице. Серу сжигают на противнях, наполненных го­рящими углями. Противни ставят на кир­пичи в разных местах теплицы. Когда сера загорится, надо плотно прикрыть дверь и держать теплицу закрытой трое суток, после чего ее следует хорошо проветрить. Дезинфекцию безопаснее прово­дить в противогазе.

 

Наиболее доступной является влаж­ная дезинфекция — обильное опрыски­вание настоянным в течение 3-4 ч рас­твором хлорной извести (400 г на 10 л воды). Жидкость для опрыскивания осто­рожно сливают, а осадок используют для обмазывания мочальной кистью деревян­ных частей теплицы.

 

Если в теплице был паутинный клещик, количество хлорной извести увеличива­ют до 1 кг на 10 л воды. Для дезинфекции можно использовать 40%-ный формалин (250 г на 10 л воды) или креолин (200 г на 10 л воды). Но креолин менее удобен, т. к. его налет трудно смывать со стекла. Хороший эффект дает обработка те­плицы настоем чеснока, табака, горчицы. Некоторые садоводы добавляют в него зольный отвар или хвойный экстракт.

 

Грунт из теплицы и парника часто яв­ляется рассадником самых опасных для огурцов, помидоров и капусты болезней и вредителей. Поэтому его надо проде­зинфицировать. Для этого грунт выно­сят из теплицы и складывают в "Штабель, пересыпая послойно сухой хлорной изве­стью (250 г хлорной извести на 1 м2 шта­беля слоем 20 см) и оставляют на зиму для промерзания.

 

Если перечисленных выше вредителей у вас не было, то эту землю весной можно использовать в теплице вновь. Если же земля заражена килой, фитофторой, чер­ной ножкой, стриком, нематодами, клеща­ми, то ее надо также пересыпать хлорной известью и оставить в штабеле до весны для промерзания. Летом эту землю надо перелопатить и через год-два ее можно использовать вновь. Почву, зараженную килой, надо обработать 40%-ным карбатионом (500 г на 10 л воды на 1 м3 грунта), поливая из лейки во время перелопачи­вания. Делать это надо в теплую погоду (не ниже 10°С), т. к. при более низкой тем­пературе эффективность такой обработки падает. После этого землю надо хорошо уплотнить.