Постройка бани: за и против


Комментарии без регистрации

 


Издавна баня считалась чуть ли не главным сооружением на крестьянском дворе. Известно, что баня - одно из первых средств для профилактики и лечения инфекционных простудных заболеваний. В последнее время на приусадебных участках строят не только русские бани, но и финские сауны.

Русская баня и финская сауна отличаются по температурному режиму и влажности. В русской бане температура воздуха составляет 40-45 °С при влажности 60-80 %, а в финской температура достигает 90 °С при влажности всего 20-30 %. В финской бане устанавливают специальные теплоотражающие экраны, в результате создается эффект термоса. Изготавливают такие экраны из металлической гофрированной бумаги и располагают их рядом с печкой.

Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоема: реки, озера или пруда. Но располагать ее у самой воды не стоит, так как всегда существует опасность ее затопления в период весеннего паводка. Поэтому закладывать баню лучше всего на расстоянии 15-30 м от края воды, но так, чтобы использованная вода не попадала в водоем и не загрязняла его.

Желательно, чтобы выбранный под баню участок находился на некотором возвышении. Это позволит избежать дополнительных расходов на устройство водоотвода, использованная вода будет отводиться самотеком.

Выбранное для бани место должно находиться как можно даль е от дороги и быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков.

Построить баню можно на крутом склоне в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах, которая будет служить солярием, детской площадкой, мастерской или местом для отдыха.

Вход в баню желательно сделать с юга, так как зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее. Хорошо, если окна бани будут выходить на запад или юго-запад.

При выборе ориентации бани очень важно учесть направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны. В противном случае перед дверью необходимо будет построить тамбур для защиты ее от намокания и разбухания.

«Черная» баня должна быть расположена не менее чем в 12 м от границ участка и остальных построек и желательно с той стороны жилого дома, куда чаще всего дуют ветры.

«Белую» баню в целях экономии средств можно разместить непосредственно рядом с другими строениями или совместить с летней кухней, мастерской, теплицей, гаражом и т. д. При этом степень совмещения может быть разной. Так, две соседние бани можно сблокировать по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. А между гаражом и баней лучше сделать небольшой тамбур для хранения топлива.

При строительстве бани в жилом доме предпочтение должно отдаваться саунам, так как при высокой температуре воздуха ее деревянные части быстро высыхают и не гниют.

Общая площадь участка под строительство бани подсчитывается исходя из расчета 3­4 м на одного человека. При строительстве лучше использовать сухие сосновые или еловые бревна и брусья. В них содержится большое количество ароматических веществ, которые не только создают неповторимый запах, но и способствуют уничтожению бактерий. Материалом для бани может служить и красный кирпич, однако при резком перепаде температур пар конденсируется на стенках и баня быстро остывает.

В бане лучше делать низкую притолоку и высокий порог. В этом случае пар и тепло удерживаются в помещении долгое время. Дверь изготавливают из досок толщиной 40-50 мм с таким расчетом, чтобы она плотно заходила в фальцы коробки. Порог делают высоким, примерно 20-25 см. Высота окон - 1 м, потолка - 2-2,3 м.

При строительстве бани особое внимание следует обратить на полы и водослив. В предбаннике полы делают из двух настилов, как это принято в жилых домах. Пол покрывают краской или линолеумом. Можно выложить его плиткой. Устройство полов непосредственно в бане сопряжено с некоторыми трудностями. В первую очередь необходимо обеспечить нормальный сток воды. Его сооружают из водоотталкивающего материала в сторону небольшой ямки, которая называется приямком. В приямке не должно быть никаких отверстий. На уровне 10-12 см от дна устанавливают водосливную трубу с наклонной пластиной, которая не пропускает запах из канализации.

Деревянное покрытие выполняют с применением гидроизоляции. Для обеспечения нормального водостока верхнюю часть досок делают гладкой и покатой. Для циркуляции воздуха в канализации помещают вентиляционный стояк, который можно сделать из металлической или асбоцементной трубы диаметром 100 мм. На верхнем конце устанавливают колпак или дефлектор. По окончании строительства баню обрабатывают антисептиком для предотвращения гниения.

В качестве отопительного средства в бане используют печи-каменки. Подобные печи состоят из гранитных камней и нагреваются от исходящего из топливника тепла. Для растопки обычно берут березовые дрова.

Чаще всего печи-каменки возводят из огнеупорного кирпича. Толщина стен может быть либо в полкирпича, либо в кирпич. На топливник уходит в среднем 150 кирпичей и по 20 кг песка и глины. Над топливником помещают котел, снабженный крышкой. Его соединяют газоотводными трубами с камерой каменки, наполненной гранитными камнями с добавлением чугунных чушек.

В камере должны быть две дверцы, через которые с помощью шлангов подают воду для образования пара. Печь размещают таким образом, чтобы обогревались все помещения бани. Фундамент бани выкладывают из бутобетона или бутового красного кирпича. Для кладки дымоходной трубы берут красный кирпич или сооружают ее из асбоцементной трубы диаметром 150 мм.

Конструкция каменки, изготовленной из двух металлических бочек, считается наиболее простой и удобной в применении. Одна из бочек идет под топливник, другая - под каменку. В топливнике делают небольшую дверцу и оборудуют его поддувалом и зольником. Сверху топливника помещают бак с краном. Каменку, оборудованную дымоотводом, устанавливают на ножки и соединяют с топливником .

Строительство бани начинают с сооружения фундамента. Прежде всего подготавливают площадку: снимают верхний слой почвы и разравнивают. После этого проводят разметку фундамента. Для этого по углам площадки, отступив примерно на метр от внешнего контура бани, вбивают колышки и натягивают на них шнуры. Это и будет контур фундамента.

Выбор фундамента зависит от характера грунта на участке.

Крупные природные камни с параллельными плоскостями укладывают под углами бани и в местах пересечения внутренних стен с внешними. По контуру бани камни укладывают через 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить на камни гидроизоляционный материал). Затем на камни кладут нижние венцы бани, обработанные заранее антисептиком и обмазанные смолой. Все свободные промежутки, а также канавка у основания фундамента с внешней стороны замазываются мятой глиной.

На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью фундамент закладывают на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут возникнуть трещины, перекос стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15-20 см.

В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.

Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.

Для создания столбчатого фундамента необходимо сначала пробурить скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м. Затем в полученную скважину вставляется асбестоцементная труба диаметром 20 см.

Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом. На одну треть трубу заполняют бетонной смесью. После этого трубу необходимо немного приподнять, чтобы бетонная смесь из нее вышла и образовала уширенное основание сваи. Потом в трубу надо добавить бетонной смеси до отметки, расположенной на 10-15 см ниже ее верхнего конца, и вставить стержень из арматурного железа. Через 4-5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.

Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:

-    при залегании грунтовых вод ниже 3 м можно использовать цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1:0,5:5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);

-    при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берутся те же компоненты, но в другом соотношении - 1:0,3:3,5;

-   при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора

Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, лака, сухой земли и т. п.

Традиционную русскую баню делают рубленной из бревен или брусьев хвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематическом еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины в такой бане держится дольше.

Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные - из более тонких.

Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Та часть оклада, которая соприкасается с раствором, должна быть предварительно покрыта двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрываются и не замазываются, чтобы дерево «дышало».

Чтобы уберечь бревна оклада от преждевременного разрушения, под него можно положить доску толщиной 4,5-5 см и шириной 20-30 см. Предварительно ее надо пропитать антисептиком, покрыть с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернуть двойным слоем рубероида.

Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания на них атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5-10 см.

Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: «в чашу», «в шобло», «в лапу». Но они довольно сложны в исполнении и требуют определенных навыков. Вместо них можно использовать простой, но достаточно надежный способ соединения - «в торцевой шпунт». Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.

Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собирают «в лапу» или «в торцевой шпунт», но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам тырями.

Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев.

Готовые   стены   надо   проконопатить.   Для  этого   можно   использовать  хорошо высу енные пеньку, паклю, мох или войлочные полоски. Чтобы стены бани не перекосились, конопатить надо сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. После оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.

Получившиеся после оконопачивания швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.

Затем в проемы надо вставить дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом «в ип». Над верхним брусом косяка следует оставить небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполнить его теплоизоляционным материалом и забить доской.

После того как стены осядут, их надо обшить шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой). Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, помещение бани будет быстро сохнуть. Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком,   шифером, стеклопластиком и т. п.).

Стены бани также можно изготовить из кирпича или камня. По сравнению с деревянными такие стены более долговечны и менее пожароопасны, но они плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро- и теплоизоляцией.

Рассмотрим порядок возведения стен на примере кирпичной кладки, так как никаких принципиальных различий при использовании других материалов нет.

Кладку выполняют горизонтальными рядами, причем кирпич кладут пла мя, то есть на постель. Каждый кирпич последующего ряда должен лечь на два или более кирпича предыдущего ряда. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называется перевязкой.

Самым простым видом перевязки является однорядная (цепная): поперечные ряды кирпичей (тычковые) чередуются с продольными (ложковыми). При таком виде перевязки поперечные вы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а в продольных - на полкирпича.